कपड़े की मुद्रण तकनीक: कलमकारी, टाई और डाई, बाटिक और कढ़ाई

कपड़े की मुद्रण तकनीक: कलमकारी, टाई और डाई, बाटिक और कढ़ाई!

कपड़ों की मुद्रण तकनीकों में लोकप्रिय प्रत्यक्ष छपाई शामिल है जहां लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉकों का उपयोग प्रक्षालित कपास या रेशम को प्रिंट करने के लिए किया जाता है; विरोध मुद्रण जो कपड़े के वर्गों को मुद्रित करने के लिए विभिन्न सामग्रियों के पेस्ट का उपयोग करता है जो रंगे नहीं होते हैं; और mordants का उपयोग करके कपड़ों की छपाई।

कलमकारी:

कलमकारी- शाब्दिक रूप से 'पेन क्राफ्ट' एक ऐसी कला है जिसमें पेंटिंग के अलावा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग शामिल है। कलामकारी प्रतिरोध-रंगाई और हाथ की छपाई की जोरदार प्रक्रिया से गुजरता है।

भारत में प्राकृतिक रंगे कपड़ों की प्राचीनता पूर्व-ईसाई युग से मिलती है। इन कपड़ों के नमूने दुनिया के कई हिस्सों में किए गए उत्खनन में पाए गए हैं जैसे काहिरा, ग्रीस, मध्य एशिया और अरब एक विदेशी व्यापार का सुझाव देते हैं। पर्सी ब्राउन ने अपनी कला और भारत के शिल्प में उल्लेख किया है कि 18 वीं शताब्दी के दौरान कोरोमंडल तट पर कलामकारी का अभ्यास किया गया था।

कलमकारी की दो मुख्य शैलियाँ हैं- श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम (मसूलीपट्टनम) शैलियाँ। दोनों केंद्र आंध्र प्रदेश में हैं।

श्रीकालहस्ती (आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक मंदिर शहर) के कारीगर अभी भी रंगाई की प्राचीन तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो उन्हें शुरुआती दिनों से विरासत में मिला था। मुक्त हाथों से खींची जाने वाली दीवार हैंगिंग कारीगरों की सबसे लोकप्रिय रचनाएं हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं का मुख्य विषय है। श्रीकालहस्ती में कुछ कारीगर मुफ्त में तैयार किए गए सुंदर वस्त्र सामग्रियों का उत्पादन भी करते हैं।

इन कार्यों को आभूषण / वेशभूषा आदि पर विस्तृत सजावट की विशेषता है; मनके रेखा का उपयोग और सीमाओं में दिल के आकार के डिजाइन का उपयोग; रंगों का सरलीकरण, समाप्त होने के साथ छायांकन; गोल चेहरे, लंबी और बड़ी आँखें; और रंगों का प्रभुत्व लाल, पीला, नीला और काला है।

कुछ मामलों में, हाथ से नक्काशीदार ब्लॉकों का उपयोग करके रूपरेखा और मुख्य विशेषताएं होती हैं। बाद में महीन विवरण कलम का उपयोग करके किया जाता है। केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए, लाल रंग भारतीय पागल से प्राप्त होता है, मैरोबलन फूल से पीला, इंडिगो प्लांट से नीला और लोहे के बुरादे और चीनी से तिल होता है। यह शैली कमलादेवी चट्टोपाध्याय के लिए अपनी वर्तमान स्थिति का श्रेय देती है जिन्होंने कला को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में लोकप्रिय बनाया।

गोलकोंडा में मुस्लिम शासन के कारण, मछलीपट्टनम कलंकरी फारसी रूपांकनों और डिजाइनों से प्रभावित थी, उनके स्वाद के अनुरूप व्यापक रूप से अनुकूलित थी। हाथ की नक्काशीदार ब्लॉकों का उपयोग करके रूपरेखा और मुख्य विशेषताएं की जाती हैं। बाद में महीन विवरण कलम का उपयोग करके किया जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत, पुष्प डिजाइन लोकप्रिय थे। कारीगरों ने अंग्रेजों के चित्र भी बनाए।

मराठा शासन के दौरान तंजावुर क्षेत्र में, कालमकारी काम का इस्तेमाल आगे चलकर बुने हुए कपड़े में सोने के ब्रोकेड कार्य के लिए किया जाता था, जिसे राजा सरफोजी और बाद में राजा शिवाजी के काल में शाही परिवार द्वारा साड़ी और धोती के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।

मछलीपट्टनम शैली घर के सामान, बिस्तर कवर और पर्दे के लिए अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन पारंपरिक कलाहस्ती शैली को दीवार के पर्दे और पोशाक सामग्री में अधिक प्रमुखता से देखा जाता है। तंजावुर कालमकारी कारीगर मंदिर की सजावट में अंगूठा, इत्यादि जैसे बगरू, सांगानेर, पालमपुर और फैजाबाद, उत्तर भारत के कुछ केंद्र हैं, जहाँ कालमकारी का अभ्यास किया जाता है।

कलामकारी तकनीक के लिए पहले कपड़े और रंगों को तय करना होता है। कपड़े को बकरी या गाय के गोबर से प्रक्षालित किया जाता है और फिर रंग फैलने से बचाने के लिए मिरोबलन और दूध के घोल से उपचारित किया जाता है। पेंटिंग ठोस स्थानों या रूपरेखा के लिए लोहे के एसीटेट प्रतिरोध का उपयोग करके की जाती है और फिटकरी का उपयोग मॉर्डेंट के रूप में किया जाता है। विभिन्न रंगों में कपड़े को रंगने के लिए वैक्स रेसिस्टेंस का उपयोग किया जाता है।

रंगरेज की रंगाई:

टाई और डाई भारत में कपड़ा सतह सजावट के सबसे व्यापक रूप से प्रचलित और पारंपरिक तरीकों में से एक है, हालांकि यह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाता है- बंदिनी राजस्थान है, गुआजरात में बैंडेज, तमिलनाडु में चुंगीडी। इकत सूत के साथ बुनाई की एक शैली है जो रंगीन पैटर्न बनाने के लिए बंधी और रंगाई जाती है, और गुजारत, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रचलित है।

जबकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि टाई और डाई का प्रचलन राजस्थान में हुआ था, फिर भी अन्य लोगों का मानना ​​है कि इसे मुस्लिम खत्री द्वारा सिंध से कच्छ (गुजरात) लाया गया था। बन्दिनी का सबसे पहला संदर्भ बाना भट्टा की हर्षचरित में माना जाता है, जहाँ एक शाही शादी का वर्णन किया गया है।

दुल्हन के लिए एक बंदिनी परिधान शुभ माना जाता था। टाई और डाई पैटर्न के परिधान पहने अजंता दीवार चित्रों में नौकरानियों को भी ढूंढता है।

राजस्थान की बेहतरीन बंदिनी काम बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर और नाथद्वारा से आती है। राजस्थान अपने लेहरिया पैटर्न के लिए जाना जाता है - जिसका शाब्दिक अर्थ लहर है। ये दो वैकल्पिक रंगों के सामंजस्यपूर्ण रूप से व्यवस्थित तिरछी धारियां हैं, हालांकि मूल रूप से केवल पीले और लाल रंग के शुभ रंगों का उपयोग किया जाता था।

गुजरात में टाई और डाई के कपड़े के केंद्र (जहां शैली को बैंडेज कहा जाता है) जामनगर (इस क्षेत्र का पानी रंगाई करते हुए सबसे चमकीला लाल रंग लाता है), और अहमदाबाद। टाई और डाई की प्रक्रिया गुजरात और राजस्थान में भिन्न होती है। यहां तक ​​कि पैटर्न, डिजाइन और शिल्प कौशल दोनों स्थानों में भिन्न होते हैं। हालांकि, सामान्य कारक हैं।

इस प्रक्रिया में पहले कपड़े के टुकड़े को ब्लीच करना शामिल है। कपड़ा मलमल, रेशम या हथकरघा हो सकता है। फिर पैटर्न को कपड़े पर लकड़ी के ब्लॉक द्वारा चिह्नित किया जाता है जो पानी के साथ मिश्रित जले हुए रंग में डूबा होता है। फिर समुद्री मील बांधने में विशेषज्ञ कलाकार द्वारा बनाए गए डॉट्स को एक्शन, पिंच करते और बांधते हैं।

रंगाई के लिए जाने से पहले कपड़े में हजारों या लाखों गांठें बंधी हो सकती हैं। रंगाई विशेषज्ञ अगले को संभाल लेते हैं, कपड़े को वनस्पति स्रोतों से बने चुनिंदा रंगों में डुबोते हैं, हालांकि अब सिंथेटिक रंगों का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक रंग के लिए प्रक्रिया को दोहराया जाता है। सबसे हल्की छाया को पहले रंगा जाता है और फिर धागे से कसकर बांध दिया जाता है, और क्रमिक प्रक्रियाएं गहरे रंग की देखभाल करती हैं।

रंग और पैटर्न दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो एक बैंडेज या बैंडहिनी वर्क आउट बनाते हैं। इस मुद्रण तकनीक में शामिल विभिन्न पारंपरिक पैटर्न बाराह बाग, बावन बाग, चोकिडल, एंबैडल, और कंबलिया हैं। हाथियों और अन्य जानवरों के साथ वर्गों के पैटर्न को चोकीडल के रूप में जाना जाता है।

कम्बालिया पैटर्न, सीमा के साथ विभिन्न डिजाइनों के साथ केंद्र में एक बिंदीदार पैटर्न है। विशेष रूप से दुल्हनों के लिए दो डिजाइन हैं, जिन्हें शिखर और चंडोखनी कहा जाता है। बसंत बहार वसंत के रंगों के प्रतीक के लिए एक विशेष डिज़ाइन है। आमतौर पर पारंपरिक टाई और डाई बांधिनी कपड़ों में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग लाल होते हैं, जो शादी का प्रतीक है; भगवा, एक रंग जो आध्यात्मिकता या पवित्रता को दर्शाता है, पीला, जो वसंत के लिए खड़ा है; और काले और मरून, शोक के लिए उपयोग किया जाता है।

बंधिनी सामग्री को आमतौर पर फोल्ड करके बेचा जाता है और गांठों के साथ यह संकेत देने के लिए बंधा होता है कि यह वास्तव में टाई-एंड-डाई सामग्री है और इसे केवल उस डिज़ाइन में मुद्रित नहीं किया गया है।

तमिलनाडु में, टाई और डाई की विधि को स्थानीय रूप से चुंगीडी के रूप में जाना जाता है, और मदुरै प्रमुख केंद्र है। परंपरागत रूप से, उपयोग किए जाने वाले रंग गहरे लाल (मैरून), बैंगनी और नीले और काले रंग के होते हैं, हालांकि अब कई अन्य रंगों का भी उपयोग किया जाता है। यहां की खासियत कोलम या रंगोली पैटर्न है। कोल्लम प्रकृति में सभी ज्यामितीय हैं और साड़ी की सीमाएं विषम रंगों में हैं और इनमें जरी के डिजाइन हो सकते हैं।

बाटिक:

बाटिक कपड़े के एक भाग को मोम के एक कोट से ढंकने और फिर कपड़े को रंगने की प्रक्रिया है ताकि मोम वाले क्षेत्र अपना मूल रंग बनाए रखें, और जब मोम हटा दिया जाता है, तो रंगे हुए और अन्य क्षेत्रों के बीच विपरीत होता है। पैटर्न। बैटिक का निर्माण वैक्सिंग, रंगाई और मोम को हटाने की तीन चरणीय प्रक्रिया है।

कपड़े को तैयार करने, डिजाइन को ट्रेस करने, फ्रेम पर कपड़े को खींचने, कपड़े के क्षेत्र को वैक्स करने, रंगाई की जरूरत नहीं, डाई तैयार करने, कपड़े को डाई में निकालने, कपड़े को निकालने के लिए उबालने जैसी कई उप-प्रक्रियाएं भी हैं। साबुन में कपड़ा धोना और धोना।

बैटिक के विशिष्ट प्रभाव मोम में दिखाई देने वाली बारीक दरारें हैं, जो थोड़ी मात्रा में डाई को रिसने देती हैं। यह एक ऐसी विशेषता है, जो मुद्रण के किसी अन्य रूप में संभव नहीं है।

हालांकि, सही प्रकार की दरारें या हेयरलाइन विस्तार को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कपड़े को सही ढंग से उखड़ जाना चाहिए। इसके लिए बहुत अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। बाटिक कई तरह से बनाया जाता है। छप विधि में मोम को छीला जाता है या कपड़े पर डाला जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग विधि में एक स्टैंसिल शामिल होता है। हाथ की पेंटिंग एक कलमकारी पेन द्वारा बनाई गई है। खरोंच और स्टार्च प्रतिरोध अन्य तरीके हैं।

भारतीय बैटिक को लगभग 2000 साल पीछे जाने के लिए माना जाता है। भारतीय जानते थे कि किसी अन्य देश ने भी इसे आजमाने से पहले सूती कपड़ों पर छपाई के डिजाइन का विरोध किया था। हालांकि, कला में गिरावट आई। आधुनिक समय में, कोलकाता के पास शान्तिनिकेतन में इसे एक विषय के रूप में पेश किए जाने के दौरान इसे गति मिली और चेन्नई के निकट चोलमंडलम कलाकारों के गाँव में इसका अभ्यास किया जाने लगा।

पिपली का काम और कढ़ाई:

पिपली का काम एक सजावटी कार्य है जिसमें कपड़े को कपड़े के टुकड़े, कांच के टुकड़े, धातु, लकड़ी या धातु के तारों से सजाया जाता है। शिल्प का अभ्यास भारत के कई क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन ओडिशा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में केंद्र प्रसिद्ध हैं। यह माना जाता है कि व्यापारिक संपर्कों के माध्यम से, मध्य-पूर्व में यूरोप या अरब से पश्चिमी भारत में आने वाले काम की सराहना की जाती है।

ओडिशा में, तुच्छ कार्य मंदिर की परंपरा का एक अविभाज्य हिस्सा है, और इसका उत्पादन का मुख्य केंद्र भुवनेश्वर के पास एक छोटे से शहर पिपली में और उसके आसपास है। परंपरागत रूप से, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा (भगवान जगन्नाथ के भाई और बहन, क्रमशः) के रथों की रक्षा के लिए पुरी में वार्षिक रथ महोत्सव के दौरान ओडिशा के तालियों के काम का उपयोग किया जाता है।

हाल के दिनों में, सुंदर जानवरों, पक्षियों, फूलों, पत्तियों और अन्य सजावटी रूपांकनों के रूप में ओडिशा के तालियों का उपयोग घरेलू लैंपशेड, बगीचे की छतरियों और यहां तक ​​कि हैंडबैग के रूप में किया गया है।

लाल, बैंगनी, काले, पीले, हरे और सफेद कपड़े ज्यादातर इस शिल्प में उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले, चौकोर, आयत, वृत्त या अंडाकार के आकार में एक आधार सामग्री तैयार की जाती है। कई तरह के फोल्ड देकर तैयार किए गए मोटिफ्स तैयार किए जाते हैं। Applique craft की वास्तविक कृपा इसके जटिल टांके में निहित है। आजकल, छोटे दर्पण और चमकीले धातु के टुकड़ों का उपयोग इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बेस कपड़े के लिए पिपली पैच संलग्न करने के बाद, सीमाओं को सिला जाता है।

गुजरात में, पुराने और घिसे-पिटे कपड़ों को बहुत ही अभिनव तरीके से इस्तेमाल करने की प्रथा है। स्थानीय रूप से कतब के रूप में जाना जाता है, यह शब्द संभवतः अंग्रेजी शब्द 'कट-अप' का विकृत रूप है।

नाचते हुए मोर, हाथी, योद्धा, पक्षी और इसी तरह के अन्य सजावटी रूपांकनों के साथ एक कपड़े को विभिन्न आकृतियों में काटा जाता है। फिर इन टुकड़ों को कपड़े पर सिल दिया जाता है। यह काम विभिन्न परिधानों, और दीवार के हैंगिंग में दिखाई देता है। अक्सर एप्लाइक कार्य को बढ़ाया प्रभाव बनाने के लिए कढ़ाई और दर्पण के काम के साथ जोड़ा जाता है। शैली क्षेत्रों और समुदायों के साथ बदलती है।

धनाढ्य जाट रंग-बिरंगे कपड़ों की धारियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें तालियों के लिए किंगरिस कहा जाता है, जिसमें क्रिस्चिंग किनारा के साथ छोटे नुकीले बटनहोल टांके लगाए जाते हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में, एक ज्यामितीय फैशन में कपड़े के बड़े टुकड़े को सिलाई करने का अभ्यास है। परिणामी उत्पाद में एक समग्र ज्यामितीय उपस्थिति होती है।

कच्छ के राबड़ी समुदाय के लोग कई तरह के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। टुकड़े नरम पैटर्न वाले सूती कपड़े के हो सकते हैं या इनमें बंदिनी प्रिंट हो सकते हैं। ये टुकड़े सादे क्रीम, हरे, पीले, नारंगी या सफेद रंग के होते हैं। वे एक नीले या भूरे रंग के कपड़े पर सिले जाते हैं।

राजस्थान में, ओसवाल बनियों में विवाह के लिए अलग-अलग रंग संयोजनों में कई प्रकार के पैनल या वर्गों के साथ बड़े एपेलिक कैनोपियों को सिलाई करने की परंपरा है। राजपूतों, सतवारों और विभिन्न पशु-प्रजनन समुदायों ने भी अपने कैनोपी और रजाई कवर को अन्य चीजों के साथ बढ़ाने के लिए समान कला का उत्पादन किया है।

राजस्थान का मारवाड़ी समुदाय पारंपरिक रूप से तालियों की कला में व्यस्त है। यह काम काठियावाड़ के कटक के समान है- कताब। अब व्यावसायिक रूप से, कला जयपुर, उदयपुर और बाड़मेर जिलों में प्रचलित है। पैचवर्क द्वारा बनाई गई रजाई जिसे रल्ली के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर का पारंपरिक उत्पाद है।

रजाई पुराने कपड़ों की कई परतों को सिलाई करके बनाई गई है, जिसमें सबसे ऊपर की परत नए सूती कपड़े से बनी है। पैचवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग जैतून के हरे, भूरे, मैरून और काले होते हैं। राजस्थान में एक एप्लाइक गोटा और किनारी (सोने और चांदी की स्ट्रिप्स) का काम है। शेखावाटी इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा, कपड़े, बैग, लैंपशेड, और टेबलमैट जैसी उपयोगी वस्तुएं भी इस तकनीक से सजाई जाती हैं।

पंजाब में भी काम की परंपरा है। इस शिल्प को आमतौर पर शॉल और दुपट्टे पर निष्पादित किया जाता है, लेकिन आज भी बिस्तर की चादरें इस शैली में सजाई जाती हैं। हालाँकि, यहाँ की कार्य प्रणाली को कढ़ाई के साथ जोड़ा गया है। विभिन्न डिजाइनों में कपड़े के छोटे टुकड़े कढ़ाई और फिर बड़े कपड़े आधार पर सिले जा सकते हैं।

फुलकारी एकल सिलाई का एक कुशल हेरफेर है जो कपड़े पर दिलचस्प पैटर्न प्रदान करता है। यह बिना तालियों के भी किया जाता है। छोटी सिलाई, महीन कढ़ाई की गुणवत्ता है। रेशम के धागे सुनहरे पीले, लाल, लाल, नारंगी, हरे, नीले और गुलाबी रंग के होते हैं।

इस तकनीक का उल्लेखनीय पहलू यह है कि एक समय में एकल स्ट्रैंड का उपयोग किया जाता था, प्रत्येक भाग एक रंग में काम करता था और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या विकर्ण टांके के चतुर उपयोग द्वारा प्राप्त विभिन्न रंग प्रभाव होता था। पुराने समय में फुलकारी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आधार कपड़ा आमतौर पर होमस्पून कपड़ा होता था। जब डिजाइन पर इतनी बारीकी से काम किया जाता है कि बेस कपड़े का एक वर्ग इंच भी दिखाई नहीं देता है, तो इसे बैग कहा जाता है।

पुष्प रूपांकनों के अलावा, पक्षी, जानवर, मानव आकृतियाँ, सब्जियाँ, बर्तन, भवन, नदियाँ, सूर्य और चंद्रमा, ग्राम जीवन के दृश्य और अन्य कल्पनाएँ कढ़ाई की जाती हैं। धनिया बग्घ (धनिया बाग़), मोटिया बग्घ (चमेली उद्यान), सतरंगा बग्घ (इंद्रधनुष का बगीचा), लेहरिया बग्घ (लहरों का बगीचा) और कई अन्य चित्रण हैं।

आंध्र प्रदेश में, बंजारा महिलाएं ब्लाउज और सिर पर स्कार्फ पहनती हैं, जो एप्लाइक और मिरर वर्क से सजाया जाता है। गुजरात में, दर्पण का काम भी प्रसिद्ध है: अन्य कढ़ाई डिजाइनों के बीच दर्पण की छोटी डिस्क को सिला जाता है।

जरदोजी कढ़ाई की एक पिपली विधि के रूप में बनी हुई है। एक हाथ से शिल्पकार कपड़े के नीचे एक बनाए रखने वाला धागा रखता है। दूसरे में वह एक हुक या एक सुई रखता है जिसके साथ वह पिपली सामग्री को उठाता है। फिर वह कपड़े के माध्यम से सुई या हुक पास करता है।

श्रमसाध्य श्रम के घंटों के बाद, परिणाम कला का एक उत्कृष्ट सोने का काम है। मध्यकाल से जरदोजी की कला फली-फूली है, जो बादशाह अकबर के संरक्षण में अपने आंचल तक पहुंचती है। इस खूबसूरत कढ़ाई को दीवार के हैंगिंग, साड़ी, चेन सिलाई और भारी कढ़ाई वाले अन्य लेखों में देखा जा सकता है।

जैसा कि कढ़ाई घनी है, किए गए डिज़ाइन बेहद जटिल हैं। गिरावट की अवधि के बाद, बीसवीं शताब्दी के मध्य में कढ़ाई के कई पारंपरिक तरीकों के साथ जरदोजी की कला को पुनर्जीवित किया गया था।

ज़री का काम मुख्य रूप से कुछ दशकों पहले तक मद्रास (अब, चेन्नई) और हैदराबाद में ज़रदोज़ी में किया जाता था। आज उत्तर प्रदेश सोने और चांदी की कढ़ाई के इस बेहतरीन काम का घर है।

सुजुनी बिहार के कढ़ाई का पारंपरिक रूप है जो एक कपड़े पर किया जाता है जिसे बढ़िया मलमल के साथ लगाया जाता है। बेस फैब्रिक आमतौर पर लाल या सफेद होता है। मुख्य रूपांकनों की रूपरेखा को मोटी श्रृंखला की सिलाई के साथ उजागर किया गया है और आंतरिक रिक्त स्थान अलग-अलग रंगों के धागे से भरे हुए हैं। अन्य रूपांकनों को लाल रंग या बेस फैब्रिक के रंग से भरा जाता है।

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कढ़ाई का एक बहुत ही सजावटी रूप अरीबरात बनाया जाता है। नाम अरी से आता है, एक हुक जो ऊपर से चढ़ाया जाता है और नीचे से रेशम के धागे से खिलाया जाता है। कढ़ाई किए जाने वाले कपड़े को एक फ्रेम पर फैलाया जाता है। लूप बनाने के लिए, हुक का उपयोग करके टांके लगाए जाते हैं, जो चेन स्टिच के समान होते हैं।

तकनीक समुदाय और क्षेत्र के साथ बदलती हैं। बावलिया कढ़ाई या शानदार चमकीले पीले और लाल बन्नी कढ़ाई का सरल सुईटवर्क लेकिन अति सुंदर प्रभाव है; रबारी कमल की कढ़ाई, उनके देहाती जीवन शैली की याद ताजा करती है, जिसमें त्रिकोणीय, वर्ग और बादाम के आकार के दर्पण होते हैं।

परिपत्र दर्पण के साथ अहीर समुदाय के ज्यामितीय और पुष्प रूपांकनों; जाटों द्वारा उपयोग की जाने वाली चेन टाँके और छोटे दर्पण; लखपत के आसपास सोढ़ा राजपूतों की नाजुक सूई की कढ़ाई; छोटे टूटे हुए दर्पणों को मटवा गमलों द्वारा कपड़ों में उकेरा गया; और हाली पुत्रों, रासीपोत्रा ​​और नोड्स के झुंडों की उत्तम मुक्का कढ़ाई, कढ़ाई शैलियों की विविधता को दर्शाते हैं।

चिकनकारी एक जटिल और बारीक छाया-प्रकार की कढ़ाई है जो पारंपरिक रूप से रंगहीन मलमल पर सफेद धागे के साथ किया जाता है जिसे तंज़ेब (तन अर्थ शरीर और ज़ेब अर्थ सजावट) कहा जाता है। चिनान शब्द, एक विचारधारा के अनुसार, यह प्रतीत होता है कि इसका मूल फारस में है, जो चाकिन या चाकेन से निकला है।

एक अन्य व्याख्या पूर्वी बंगाल में इसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है जहां चिकान शब्द का अर्थ ठीक था। चिकनकरी में नियोजित टाँकों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: सपाट टाँके, जो नाजुक और सूक्ष्म होते हैं और कपड़े की सतह के करीब स्थित होते हैं, जो इसे एक विशिष्ट बनावट का रूप देते हैं; उभरा हुआ टाँके जो कपड़े की सतह से उजागर होते हैं, जो इसे एक विशेषता दानेदार बनावट देते हैं; और जाली काम जो एक नाजुक शुद्ध प्रभाव बनाता है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश में इसके आसपास के क्षेत्र चिकनकारी के प्रसिद्ध केंद्र हैं।

क्रूवेलवर्क को कपड़ों के सौंदर्यीकरण की एक पुरानी तकनीक कहा जाता है। Crewelwork मुख्य रूप से कपास या सनी की सतह पर ऊन का एक काम है। कारीगरों को कढ़ाई करने के लिए विशेष सुइयों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, परिधान की सतह पर एक शाब्दिक और रंगीन प्रभाव बनाने के लिए कई अलग-अलग प्रकार के कढ़ाई टांके का उपयोग किया जाता है जैसे कि काउचिंग स्टिच, स्प्लिट स्टिच, चेन स्टिच और स्टेम स्टिच। स्टाइल वाले फूल मुख्य रूप से क्रीमीलेवर्क में प्रयुक्त होते हैं।

पूरी सतह को कवर नहीं किया गया है और पृष्ठभूमि को अछूता छोड़ दिया गया है। ऊनी धागे का उपयोग कार्मेलवर्क में किया जाता है। आमतौर पर, केवल तीन या चार रंगों का उपयोग किया जाता है। पर्दे, कुशन, ऊनी फर्श, बेडस्प्रेड और वॉल हैंगिंग जैसी कई घरेलू प्रस्तुत करने वाली वस्तुओं को कार्मेलवर्क द्वारा सुशोभित किया जाता है। क्रूवेलवर्क कश्मीर का एक लोकप्रिय शिल्प रूप है।

कांथा कढ़ाई की स्थानीय बंगाली परंपरा है, जो महिलाओं द्वारा प्रचलित है। परंपरागत रूप से, जमीन पुरानी सूती साड़ियों से बनी होती है, और पुराने धागों का उपयोग किया जाता है। बिंदीदार रेखाओं की एक श्रृंखला बनाने के लिए छोटे टांके लगाए जाते हैं।

कपड़े के लंबे समय तक उलटने पर, सजावटी झांकियों को सिला जाता है, जो रूपांकनों और आंकड़ों में भरने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर सतह को सुई के साथ कवर किया जाता है ताकि पुरानी साड़ी नए रूप के साथ-साथ जीवन के एक नए पट्टे को प्राप्त कर सके।

राजस्थानी धातु के धागे से बनी कढ़ाई का एक रूप करचबी राजस्थान में लोकप्रिय है। यह कपास की गद्दी पर फ्लैट टांके लगाने के द्वारा बनाया गया है, और आमतौर पर दुल्हन और औपचारिक वेशभूषा पर देखा जाता है। यह मखमली कवरिंग, पर्दे, टेंट हैंगिंग और जानवरों की गाड़ियों और मंदिर के रथों के कवर पर भी किया जाता है।

काठी गुजरात की खानाबदोश (रबारी) जनजातियों की महिला लोक द्वारा की गई कढ़ाई है। कढ़ाई छोटे दर्पण के साथ अलंकृत काम के साथ चेन सिलाई को जोड़ती है। काठी का काम उन कपड़ों पर किया जाता है जो चमकीले रंगों में रंगे होते हैं, जो ग्रामीण गुजरात के स्वाद को दर्शाते हैं।

इसके अलावा गुजरात से किम्खाब आता है जिसमें पैटर्न पहले से ही समृद्ध रेशम के ऊपर कढ़ाई के रूप में दिखता है। रेशम के कपड़ों में रंगीन रेशम या सोने के धागे होते हैं जो सबसे आकर्षक डिजाइन बनाते हैं। Kimkhabs पहले पूरी तरह से सोने या चांदी के धागों से बनाए गए थे। 17 वीं, 18 वीं और 19 वीं शताब्दियों के दौरान, कुछ कीमती पत्थरों के साथ सेट किए गए थे, और कैनोपियों और ट्रेपिंग बनाने में उपयोग किए गए थे जैसा कि स्वर्गीय मुगल चित्रों में देखा गया था।

कश्मीर की शॉल उन पर की गई कढ़ाई की वजह से काफी सराही जाती है। महीन कढ़ाई को सोज़नी के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक कश्मीरी पोशाक, फ़िरन को भी समृद्ध कढ़ाई से सजाया गया है। कश्मीर की बेहतरीन कढ़ाई पश्मीना शॉल पर मिल सकती है।

कभी-कभी इन शॉलों की पूरी सतह को महीन कढ़ाई से कवर किया जाता है। चेन सिलाई कश्मीर में लोकप्रिय है और ऊन, कपास या रेशम धागे का उपयोग करके किया जाता है। सुई के बजाय हुक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सुई से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। चैन स्टिच का उपयोग चैन स्टिच रग्स या गब्बास और नमदास बनाने में किया जाता है।

नमदा एक तरह का गद्दा है, जो मूल रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य का है। नमाज ऊन को बुनने की बजाए फील करके बनाई जाती है। कम गुणवत्ता वाले ऊन को कपास की एक छोटी मात्रा के साथ मिलाया जाता है, जिसका उपयोग आमतौर पर नामदास के निर्माण के लिए किया जाता है।

वे आम तौर पर दो प्रकार के होते हैं, सादे और कशीदाकारी। पूर्व में, ऊनी यार्न का उपयोग कढ़ाई के लिए किया जाता था, लेकिन अब ऐक्रेलिक यार्न का भी उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर के घोड़े को ठंड से बचाने के लिए नबी नाम के व्यक्ति ने पहली नमदा बनाई थी।

उस नमदा को बहुत ही बारीकी से सजाया गया था और इस तरह उसने सम्राट को प्रभावित किया। नमदा-निर्माण के शिल्प का कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत सीमित क्षेत्रों में पालन किया जाता है। उन्हें ऊनी ड्रगेट्स कहा जा सकता है।

कहा जाता है कि यह शिल्प ईरान और तुर्की में उत्पन्न हुआ था। कश्मीरी नामदास चेन सिलाई कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। बीकानेर, मालपुरा (चकमा और घोघी नमदा) की राजस्थानी नामदास और टोंक की शुद्ध ऊन की नामावली कढ़ाई द्वारा समर्थित आकर्षक पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं।

गब्बा पुराने ऊनी कंबल को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है जो विभिन्न रंगों में धोया जाता है, पिघलाया जाता है और रंगा जाता है। इन टुकड़ों को फिर एक साथ सिला जाता है और बेकार सूती कपड़े के साथ समर्थित किया जाता है। गाबा को तब या तो वाहवाही मिलती है या दल के काम के साथ कढ़ाई की जाती है। Appliqued प्रकार में, रंगे हुए कंबल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और ज्यामितीय और पुष्प पैटर्न में ज्वलंत रंगीन कढ़ाई के साथ प्रतिच्छेदन किया जाता है।

हालांकि आम लेआउट एक आयताकार क्षेत्र में रखा गया एक केंद्रीय पदक है, जिसमें सीमाएँ होती हैं, गाबा विभिन्न प्रकार के आकार और आकारों में बनाए जाते हैं। वे कश्मीरी घरों में बड़े पैमाने पर एक प्रभावी और सस्ती फर्श कवरिंग के रूप में उपयोग किए जाते हैं और राज्य के ठंडे इलाकों में गद्दे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं।